Delad tråd. Vad är det, hur man bestämmer det på tyg, hur man tar hänsyn till riktningen

Det finns speciella krav vid sömnad som måste följas för att uppnå ett bra resultat. Huvudregeln är att lägga ut de färdiga mönstren på tyget, med hänsyn till ådringslinjen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att plagget inte blir snett under sömnaden, eftersom tyget kännetecknas av olika spänningsnivåer på olika punkter. Nedan kan du se hur du korrekt bestämmer platsen för den längsgående linjen.

Vad är en delad tråd?

Trätråden (riktningen kan bestämmas med olika metoder, vilket förenklar arbetet vid utskärning av produkten) eller basen är en längsgående fiber. De tvärgående fibrerna, som är belägna vinkelrätt, kallas väft.

Under tillverkningsstadiet passerar tvärgående gängor genom längsgående gängor som är sträckta på maskinen, vilka är placerade parallellt. Denna sammanvävning skapar ett tygmaterial. Basen placeras alltid längs tygkanten. Den är stark, slitstark och elastisk.

Varför observerar de det?

Den delade tråden är ganska stark och töjs inte bra. I detta avseende placeras mönstren i längdriktningen. Det är viktigt att säkerställa att tygstycket är helt placerat med den angivna metoden: basen måste bestämmas av mitten av snittet, på vilket markeringar appliceras med hänsyn till de längsgående linjernas orientering, väften ska placeras i en vinkel på 90° i förhållande till basen.

Det skurna materialet kommer endast att töjas i bredd. De sydda kläderna kommer inte att deformeras i längden eller bli sneda under användning eller tvätt. Sidosömmarna eller vecken kommer att vara på plats, ärmarnas ändar kommer att vara jämna. Skärning är ett viktigt sömnadselement i alla typer av kläder.

Därför är det viktigt att följa ett antal enkla regler:

• Innan du lägger ut tyget är det nödvändigt att dekatisera det. När du använder lätt tyg bör det sprayas med vatten och strykas från baksidan. När man väljer ulltyg som gabardin bör det strykas med en fuktig trasa.
• Duken måste vara fri från deformationer.
• Om tygrullen har olika nyanser på olika sidor måste alla mönsterdelar placeras i samma referenslinje. Samma princip bör följas när man använder luggtyg. För mocka, pannevelvet och flanell bör den dock placeras uppifrån och ner, medan den för manchester och sammet däremot bör placeras nerifrån och upp.
• Alla mönsterdelar måste vara i samma riktning om mönstret kräver det. Detta krav gäller dock inte för utskuret material med en enkel bild i en referenspunkt.
• Cellelementen måste matcha helt. Detta krävs vid utskärning av framstycken till blusar eller skjortor.

Hur man bestämmer fiberriktningen på kanten

Den delade tråden (det är tillåtet att bestämma basreferensen på tyget med eller utan den), till skillnad från den tvärgående tråden, går längs kanten, medan tyget inte sträcker sig. Kanterna är tygets ändar som inte fransar sig.

Det är mycket enklare att installera basen på materialet när det är ihoprullat eftersom basen alltid är parallell med kanten. Det är svårare att installera en bas på en tygbit.

Det finns flera metoder för att bestämma den längsgående linjen:

• Det är tillåtet att dra tyget diagonalt eller i olika riktningar, medan varpfibrerna praktiskt taget inte sträcker sig, till skillnad från väften.
• Det är nödvändigt att rikta tygstycket mot belysningen. Huvudtrådarna kommer alltid att vara jämna och skapa en tydlig struktur.
• När bomullsfibrer vävs samman med ullfibrer fungerar de förra som korn. När man använder bomulls- och sidentyg skapar det senare en längsgående tråd.

Om tygets bredd är kortare än längden, eller vice versa, kan du använda kanten. Tack vare det kan du korrekt hitta basens referenspunkt. Denna metod är särskilt lämplig för nybörjare som sömmerska.

Tygkanten placeras alltid längs den längsgående linjen. Trots att den kännetecknas av olika parametrar, kan monteras, med eller utan hål, har den ett syfte som inte förändras.

I sällsynta fall är det nödvändigt att klippa tygkanten utan föregående markering. För att bestämma fiberriktningen måste du titta på bilden: den längsgående linjen kommer alltid att vara i linje med fiberriktningen. Denna metod hjälper dock inte alltid, eftersom mönster kan appliceras på tyg med olika metoder.

I det här fallet kan du använda följande tips:

• Luggiga tyger. Basen är ofta placerad i förhållande till villis orientering.
• Ställ in efter ljud. För att göra detta måste materialet sträckas kraftigt och dras kraftigt. Varpen bestäms av ett klart och skarpt ljud, och inslaget av ett dovt och inte särskilt märkbart ljud.
• Ribbad med kantband. Twill-, satin- och satinmaterial har en ribba som alltid löper längs de längsgående linjerna. När du stryker handflatan över dem i området för den delade tråden känner du en ganska slät yta.

Ovanstående metoder gör det möjligt att skapa en praktisk, högkvalitativ och vacker produkt. För att uppnå utmärkta resultat är det inte tillrådligt att försumma råd och rekommendationer från mer erfarna yrkesmän.

Non-woven-material

Den delade tråden (det är omöjligt att bestämma den eftersom det vävda materialet inte har motsvarande struktur), liksom den tvärgående tråden, saknas i strukturen hos non-woven material. De mest kända tygerna är vadd och filt, som använder speciella vävtekniker.

Produktionen av non-woven-material började för mer än 90 år sedan.

Olika råvaror användes för att skapa dem:

• sekundära råvaror;
• naturliga material såsom ull, bomull, linne och viskos;
• syntetisk i form av polypropen, polyamid.

För att binda fibrerna används olika metoder: kombinerade, termiska, kemiska eller mekaniska. Detta resulterar i besparingar på avfall och produktionsprocessen. På så sätt är det möjligt att skapa tyger med nya egenskaper.

Non-woven-tyg har följande egenskaper:

• absorberande;
• vattenavvisande;
• tillräckligt mjuk;
• brandbeständig;
• väldigt tuff;
• slitstark.

Fibertyger används ofta vid tillverkning av föremål och verktyg för räddningstjänst och sjukvårdspersonal, kökslinne, sängkläder och hygienprodukter.

Materialet kan också användas som foder och yttermaterial i regnrockar eller rockar, vid tillverkning av blusar, klänningar, morgonrockar och skjortor. Nylon med elastan används vid tillverkning av stretchiga sportkläder eller strandkläder.

Hur man bestämmer kornigheten i stickat tyg

Den delade tråden (dess placering på det stickade tyget kan bestämmas av den lägre spänningen) bestäms ganska enkelt i närvaro av kanten, men i dess frånvaro kommer tygets töjbarhet inte att hjälpa.

Stickat tyg finns i flera varianter beroende på tyg:

• förreglinganvänds vid tillverkning av inomhus- och sportartiklar;
• jerseysömär ett lätt tyg som används till klänningar och skjortor;
• ribanaär ett hypoallergent tyg tillverkat av bomull med en liten förekomst av syntetiska föroreningar;
• sidfot: är ett mycket mjukt material med borstad insida, som används för att sy inomhus-, sport- och barnkläder.

Ovanstående tyger har inte de tvärgående och längsgående linjer som används vid vävning. Istället används looprader med kolumner.

När man förvarar stickade plagg på rulle är varpen mycket lätt att placera eftersom den alltid är parallell med kanten. Om du bara har en bit tyg är det svårt att avgöra trästrukturen. Att spänna materialet hjälper inte. Till exempel sträcker sig biflex mycket bra, men förlorar inte sin form.

Vissa typer av stickade plagg rullar dock ihop sig längs varpen när de lämnas lösa. Du kan ange en referenspunkt för den längsgående linjen med individuella öglestolpar, som alltid pekar mot den.

Delad tråd och skärning

Innan du lägger mönster på tyg är det viktigt att utsätta det för fuktig termisk påverkan. Om proceduren inte utförs kommer de sydda kläderna att medföra flera problem i framtiden, till exempel krympning. I detta avseende bör denna procedur inte hoppas över.

Huvudprincipen för sömnad anses vara den rationella utformningen av mönstret på tyget. För att göra detta är det nödvändigt att hitta rätt arrangemang av element på materialet, vilket lämnar ett litet antal tomma utrymmen mellan dem, med hänsyn till kvoter.

Voids är namnet på utfall mellan mönster. Därför är huvuduppgiften att minimera förluster av vävnadsmaterial mellan mönster.

Först måste du lägga ut de mer massiva elementen, sedan bältesfragmenten, oken, flikar och fasader. De placeras i utrymmena mellan huvudelementen, med hänsyn till basens orientering. I det här fallet kan du ändra placeringen av element i förhållande till storleken på det valda tygstycket.

Det är nödvändigt att inspektera duken som delarna kommer att placeras på. För att göra detta är det nödvändigt att ta hänsyn till närvaron av villi, rapport, mönster och nyanser i olika riktningar.

Trädstrukturen (det är viktigt att bestämma riktningen så att modellen faller bra) placeras parallellt med tygkanten. I skärningsstadiet är det nödvändigt att hålla sig till dess referenspunkt för alla element i produktmönstret. Om det inte finns någon kant på materialet kan det sträckas ut. Där spänningen är liten, finns en bas.

Mönsterfragmenten placeras på tyget så att referenslinjen som är markerad på mönstret är parallell med tygkanterna. Ursprungligen är det nödvändigt att öka styrpilen på den längsgående linjen till den nedre änden av mönsterfragmentet.

Efteråt bör du fästa den nedre delen av elementet på tyget, placera det från trådpilen på mönstret till tygkanten. Sedan fixeras den övre sektionen på ett liknande avstånd. I slutet är hela fragmentet fäst enligt ornamentet.

För längre byxor behöver man inte förstora basens styrpil med en linjal. Det räcker att vika mönstret på längden i två delar så att stegsömmens nivå liknar sidosömmen nästan upp till knäområdet. Viken som bildas betraktas som styrlinjen.

Om klänningar i asymmetrisk stil används för skärning är det lämpligt att arrangera materialet i ett lager så att framsidan är överst. Alla andra mönsterelement måste arrangeras på ett liknande sätt.

Utskärning av enskilda fragment med hänsyn till den längsgående linjereferensen:

Detaljer	Skärregler
Tillbaka	Vid utläggning av mönster på materialet är det nödvändigt att ta hänsyn till basens placering. Om modellen kräver att baksidan ska förbli i ett stycke måste mitten placeras på tygvikningen vid klippning. I den här versionen kommer basen att vara tvärs över eller längs ryggen. Om baksidan ska sys måste mönstrets mitt placeras på kanten eller tygklippet, och kontrollera att bilden till vänster och höger matchar. Om baksidan är skuren i ett fiskbensmönster ska basen löpa längs mönstret i en 45° vinkel.
Hylla	Den främre delen av överdelen kan lämnas hel, men mönstrets mitt måste placeras på tygvecket längs den tvärgående eller längsgående tråden. Med en delad framsida bör klippcentrum vara placerat på tygets klippkant. När man skär den främre delen av överdelen i ett fiskbensmönster ska tråden placeras i 45° vinkel. Om frontpanelen består av två eller fler delar ska basen löpa genom alla delar, med hänsyn till modelltypen, eller parallellt med frontens mitt.
Ärmar	Vid utskärning av ärmar bör mönstren placeras på materialet så att basen löper längs ärmen i nivå med den högsta punkten. I vissa varianter sker skärningen längs sned- eller väftlinjen. Om delen inte är helt sydd är det tillåtet att göra en söm från armbågsområdet. I detta fall bör sömmen placeras längs basen. Sömmarna måste vara identiska och måste sys innan provning.
Kjol	För en kjol med 1 söm placeras mönstren på materialet på ett sådant sätt att basen är belägen i mitten av tyget. Ett liknande arrangemang kommer att användas vid utskärning av en produkt bestående av 2 sömmar. Elementens centrala sektioner måste vara placerade på dukens böjning. När man skär ut en produkt från flera kilar placeras mitten av varje på basen. För utsvängda kjolar kan tråden placeras längs sömmen på sidan eller i mitten av tyget.
Krage	Mönstren kan ställas in så att basen löper längs mitten, den nedre linjen, i en vinkel på 45° mot kragens mitt eller i tåns höjd. När man syr kläder av ett rutigt eller randigt material ska mönstret i mitten av kragen matcha bilden mitt på baksidan. När du skär ut kragen ska dess bas vara symmetrisk mot kragens linje. I detta fall är det tillåtet att göra kragen sydd.
Manschetter	I förhållande till stilen är mönstret placerat på ett sådant sätt att basen löper längs eller längs mitten av manschetten.
Upphämtningar	Den längsgående linjereferensen ska vara lik hyllans. Om den är sammansatt får den innehålla högst 3 element. I detta fall, på genomskinliga material, måste beklädnaden på höger sida göras i ett stycke, utan stygn.
Andra delar	För ärm- eller halsringningsbeklädnader bör basens orientering vara densamma som ärmarna eller överdelen. Fasaden kan också placeras sned. När fickorna förbereds bör basen placeras längs fickans form eller längs fickan. Ventilernas mönster bör placeras så att basens referenslinje är tvärs över eller längs ventilen i förhållande till stilen. Vid utskärning av rosetter och bälten bör basreferenslinjen löpa längs dem. Bältet kan bestå av två delar, med sömmen placerad på sidan. För passpoaler, volanger och krusiduller ska basen vara tvärgående eller så ska de vara skurna i vinkel.
Sydda fragment	Om det inte är möjligt att skära ut ett fragment helt, sys det. Denna metod är dock acceptabel för cellulärt eller randigt material. På andra material kommer sömmen att vara synlig. Vid mönstervalet rekommenderas det att placera sömmen vid korsningen mellan intervall eller ränder. Placering i ett brett område mellan ränder eller i mitten av en bred rand är inte lämpligt. Det är viktigt att fästa överstygn från framsidan med blindstygn.

När man skär ut bitarna är det viktigt att lämna sömmarnas mått, vilket bör specificeras i samband med beskrivningen av det färdiga mönstret.

Om dessa uppgifter inte är tillgängliga kan följande sömsmån göras:

• sidonivå – 3 cm;
• hals – 1 cm;
• bottenlinje – 6 cm;
• ärmsömarea – 2 cm;
• avskurna ändar av små element – ​​1 cm;
• axelsöm – 3 cm;
• ärmhål – 1,5 cm;
• midja – 4 cm.

Smånsbredden påverkas av tygets tjocklek: smånsbredden blir större om tyget är löst och tjockt eller fransat. Ofta kan materialets tvärsnitt vara ojämnt och inte löpa längs gängorna. För att korrigera situationen är det nödvändigt att räta ut tygets tvärsnitt genom att dra i tråden och förkorta kanten längs den.

I grund och botten läggs stora fragment ut först, sedan små i form av flikar, fickor, manschetter, fasader, kragar, kragar. I sällsynta fall skärs små element ut efter montering, eftersom linjerna eller formerna på produktens delar kan ändras under monteringsfasen.

När man klipper ut svåråtkomliga områden, såsom halsringningar eller ärmhål, måste saxen vridas på ett sådant sätt att de extra hörnen för sömmar inte skärs av.

Rekommendationer för arbete med tyger

Allmänna tips och rekommendationer för att arbeta med tyger:

• På vissa material är det ganska svårt att matcha baksidan med framsidan.

Om det inte finns någon slät yta, eller om det finns ojämnheter eller knutar, är tygets sida baksidan. Tygkanten har ofta en serie hål kvar efter att materialet har tagits bort från maskinen. Hålen behöver inspekteras och strykas över dem med fingret.

På baksidan kommer du att känna att nålen går in och kanten kommer att vara slät. Om ytan runt hålen är grov och nålutgången är synlig, då är detta tygets framsida.

• Efter att du har lagt ut fragmenten på duken måste du inkludera sömsmåner genom att skära ut elementen.
• När du skapar ett mönster måste du applicera en basstödlinje på fragmenten. I detta fall måste deras orientering sammanfalla med de längsgående linjerna på materialet.
• När man skapar kläder med snedskuren modell, klockkjol eller halvsolkjol måste basreferenspunkten placeras på plaggen i en vinkel på 45°.

När man syr kläder är det viktigt att följa enkla steg: designa en modell, förbereda mönster, välja tyg och klippa det, sy och avsluta det färdiga plagget. I det här fallet är det absolut nödvändigt att korrekt bestämma den delade tråden så att alla ansträngningar inte är förgäves.

Video om sömnad

Delad tråd. Hur man identifierar på tyg: